❶ 魯班怎麼發明飛鳥
風箏為中國古代勞動人民發明，相傳墨翟以木頭製成木鳥，研製三年而成，是人類最早的風箏起源，後來魯班用竹子，改進墨翟的風箏材質，更而演進成為今日多線風箏。
墨子把制風箏的事業傳給了他的學生公輸班（也稱魯班），<墨子‧魯問篇>中說，魯班根據墨翟的理想和設計，用竹子做風箏。魯班把竹子劈開削光滑，用火烤彎曲，做成了喜鵲的樣子，稱為「木鵲」，在空中飛翔達三天之久。<鴻書>上說：「公輸班制木鳶以窺宋城」。
最初風箏常被利用為軍事工具，用於三角測量信號、天空風向測查和通訊的手段。就如春秋時期，魯班『制木鳶以窺宋城』。
(1)怎樣給天空添加飛鳥擴展閱讀：
相關傳說故事：
傳說魯班為楚國的水軍發明了「鉤」和「拒」，當敵軍處於劣勢時，「鉤」能把敵軍的船鉤住，不讓它逃跑；當敵軍處於優勢時，「拒」能抵擋住敵軍的船隻，不讓它追擊。楚軍有了鉤、拒後，無往不勝，魯班也無愧為軍工專家。
一天，魯班向墨子誇耀說：「我有舟戰的鉤和拒，你的義也有鉤和拒嗎？」，墨子是主張和平、反對戰爭，鼓勵人們相敬、相愛，仁義至上的。
他於是回答：「我是用愛來鉤，用恭來拒。你用鉤鉤人，人家也會鉤你；你用拒拒人，人家會用拒拒你。你說『義』的鉤拒，難道不比『舟』的鉤拒強嗎。」，魯班無言以對。
魯班又拿出他的發明：一隻木鵲，它可以連飛三天而不落地。墨子卻說：「這木鵲還不如一個普通工匠頃刻間削出來的一個車轄，車轄一裝在車軸上，車子就可以負重五十石東西；而你的鵲有何實際作用呢？木匠做的東西，有利於人的稱為巧，無利於人的只能叫作拙。」，魯班聽完，深知墨子的哲理。
魯班曾做雲梯助楚國攻宋，墨子前來阻攔出兵，在楚王宮中以衣帶為城，以竹片為器，與魯班相鬥，魯班的攻城器械都用盡了，墨子的守城辦法還有餘，最終魯班心服口服，而楚王也放棄攻宋。
❷ 請問」天空+鯤」的特效怎麼添加用什麼軟體如圖所示。
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❸ 怎樣拍攝飛鳥
拍攝野生動物具有一種特殊的魅力，拍攝飛翔中的鳥類也是如此。但如何拍好飛鳥，仍然需要堅強的毅力，並能熟悉你所使用的器材，還要多練以摸索經驗。
許多被攝體是靜止，或者至少他們能處於你的控制之下，在按快門之前，可以花較長的時間進行構圖和決定曝光。而大多數的自然攝影卻不然，被攝體快速運動，不容你有富裕的時間構圖，必須尋找機會抓拍。尤其是一些鳥類很機警，一旦感覺到你的存在就會溜之大吉。因此，除了具備攝影師應有的技巧外，還要善於隱伏跟蹤。
拍攝飛鳥重要的是選擇器材。器材必須輕便。適應長途旅行，相機和鏡頭必須易於追蹤飛鳥。另外，必須了解在各種情況下如何對天空測光。出於這些條件，選擇帶有馬達和光圈優先的35 毫米相機是比較理想的。通常，拍攝飛鳥往往受到鏡頭的限制，開大光圈的同時，你還必須盡可能使用高速度，以便捕捉飛鳥的雙翅和身體運動的動作，選擇鏡頭也很重要，理想的鏡頭是，焦距盡可能地長，重量盡可能地輕，光圈盡可能地大。許多飛行鳥的體型都很小，要得到一個相當大的影像，需要很大的放大率。為了防止顫動和輕便，300毫米鏡頭是比較理想的鏡頭。比較而言，400毫米以上的鏡頭不易對焦，而且也容易晃動，而反射式長焦鏡頭卻很實用，它輕便，易聚焦，操作方便，唯一令人不滿意的是口徑偏小，而且只有一個光圈值。由於使用長焦鏡頭時相機和鏡頭加起來重量較大，拍攝飛鳥又要長時間等待、構圖，所以手持相機堅持不了多一會兒，最好是把相機支在三角架或獨角架上。
湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方，拍攝前應對被攝鳥類和地點有所了解，掌握最佳拍攝時機，另外，要了解季節，光線對拍攝鳥類的影響，了解什麼樣的光線會產生什麼樣的效果。
A：拍攝靜止的鳥
就從拍攝靜止的、或者是移動緩慢的鳥說起，拍鳥的第一技術要素便是手穩，我們都知道拍攝鳥兒這種靈活的物體需要足夠的快門速度才能凝聚瞬間的影像而使照片不模糊，但是要知道「足夠的快門速度」很大程度上是相對於手的穩定性而言的。手晃動得厲害，對快門速度的要求自然更高，這點尤其在使用300mm以上的超長焦時格外重要！想保持手穩，關鍵功夫可不僅僅在手上，而更在於身體的姿勢，只有保持最平穩的坐姿或站姿手也才能端穩相機。一般來說如果不使用三腳架的話，採用半蹲或坐姿拍攝是最有助於手穩並且相對省力的。
如果手持姿勢得當，則不必使用很高的快門速度就能把靜止的鳥拍清楚，這樣意味著可以使用較小的光圈和較低的ISO值以得到更好的畫質！就以我為例通常如果是坐姿手持拍攝的話，200mm的焦距使用1/125s的快門速度都是可以的。
當然也有很多人拍鳥都會選擇使用三腳架支撐相機，但是我是不推崇使用三腳架拍鳥的。對於拍靜止的鳥，如果實在對抖動要求很嚴格的話，帶上個三腳架還是很保險的（當然如果不嫌沉的話），三腳架在天色昏暗的時候尤其有用，因為這時快門速度會更慢，手持拍攝會相當困難。
然後要說的是拍什麼，靜止的鳥雖然相對好拍，但是並不等於靜止的鳥容易拍好！比如你經常去動物園拍一種鳥的靜止狀態，則到最後很有可能發現自己拍到的全是千篇一律的鳥——照片里就是鳥，什麼也沒有！那麼這種照片就只可能是一種簡單的記錄，彷彿全都是在說明：「看！我拍到了一隻鳥！」
為了避免機械性的記錄般地拍片，拍攝者就必須嘗試從不同角度、配合不同背景、帶有目的地拍攝一張鳥片，給這張鳥片賦予一定創意和意義，而靜止的鳥可以任由你去構思如何拍攝，這是再好不過的了。於是，拍攝靜止的鳥時，不要把它當作「一隻鳥」，而就當成是你的一件作品，比如你肯定有某些方面的照片拍得好，那拍鳥也帶著同樣的期待去拍，這樣往往拍到的鳥片才會令自己感覺是攝影作品而不是科考記錄，自己的鳥片才會不斷進步。
B：拍攝飛行的鳥
拍攝飛鳥是拍鳥最重要的部分也是最具挑戰性的，就我所拍攝的鳥片中的鳥在多數情況下都是處於飛行狀態的。與靜止的鳥不同，飛行的鳥很容易離開鏡頭的視線，於是這里需要最考驗技巧與毅力的追蹤拍攝，鏡頭焦距越長、飛鳥速度越快、相機距離飛鳥越近，就需要越快越精準的追拍。
好在當今有了數碼相機，它功能強大，拍攝照片沒有數量限制，我們便可以更大膽地按下快門，但是追拍飛鳥最關鍵的因素在於對焦，對焦無法成功則即便追拍再精準拍出來的照片也是模糊的，這就需要我們對手裡數碼相機的對焦模式有所了解。包括數碼單反在內，現在的數碼相機基本都有兩種對焦模式：第一種是單次對焦，即半按快門之後對焦完成就不再改變；第二種是連續對焦，此模式下即便半按下快門，對焦也不會確定，而是隨景象變化而不斷重新調整焦點，連續對焦模式特別針對運動物體設計，如果視野中出現移動物體，則對焦感測器的對焦識別將以運動物體為准，試圖對焦在運動物體上。
在看過相機說明書後，很多人第一次嘗試拍攝飛鳥可能會選擇把對焦模式設為連續對焦，但其實連續對焦是恰恰不能追拍飛鳥的！如上已經講到，連續對焦的設計特別針對畫面中的運動物體，而追拍飛鳥時，飛鳥在畫面中是相對靜止的，畫面中相對運動的是背景而不是飛鳥，如果追拍時使用連續對焦模式結果就會發現照片全部對焦在了背景上而不是飛鳥！那你就會問，難道用單次對焦模式嗎？
答案是使用單次對焦！但是用法和一般情況有所不同：一般我們拍照片都使用的是單次對焦模式，半按下快門完成對焦後焦點就會鎖定，此時我們可以重新構圖，然後再把快門按到底，於是就拍出了一張焦點和構圖都符合我們需要的照片；然而追拍飛鳥時使用單次對焦模式，一但對焦完成，我們根本沒有時間重新構圖，因為飛鳥還在運動，相機與飛鳥的距離每一刻都在變化，於是在使用單次對焦模式追拍飛鳥時需要在一開始就把快門按到底並繼續保持追蹤——相機在沒有合焦前是不會拍照的，只要繼續保持對飛鳥的穩定追蹤，相機最終就肯定會對焦在飛鳥上，而對焦完成的一瞬間，快門才會釋放，就在對焦完成的一瞬間釋放快門，就會拍到清楚的飛鳥照片！這就是拍攝飛鳥最核心的關鍵所在！
快門按到底並繼續保持追蹤，合焦的一瞬間相機才釋放快門！
畫面中有不止一隻鳥時也要用單次對焦模式，連續對焦只會猶豫不決
當背景很復雜以致可能幹擾對焦識別時也不要慌張，始終保持追蹤就會讓背景在視野中處於相對運動狀態，相對靜止的鳥依然是可以成為准確對焦主體的
這種拍法大至飛機，小至麻雀，只要能確保准確追蹤，一切規則飛行的物體都是能拍清楚的。
現在就要講手上功夫了，上面我拍的這些照片很多使用的是達到500mm的超長焦鏡頭，裝在數碼單反上視角不足1°，我只憑手持還能夠准確追蹤飛鳥！很不可思議是不是？原因一點不深奧，就在於練！我介紹一下我的練習過程吧：
一開始練習追拍飛鳥可以嘗試藉助一個轉動靈活的三腳架架起相機，一手握三腳架的轉動把手，另一手控制快門按鈕或最好有快門線。當一隻飛鳥從左向右飛過時，立刻轉動相機對准那隻鳥，我用的是單反相機，所以是右眼取景，左眼不能閉上，要時刻留意飛鳥的動向，我用的是200mm的焦距，嘗試始終追蹤飛鳥並不讓它離開鏡頭的視野，一開始會發現非常困難，但是熟練以後使用更長焦距的鏡頭也就具有基本功了。如果您用的是傻瓜機那更好，可以直接盯住顯示屏並轉動三腳架追蹤，有些時候比單反相機還要容易！
但是我說了，我是不推崇使用三腳架的，就像我現在拍攝飛鳥無論用多長焦距的鏡頭都不使用三腳架，原因是三腳架對於拍攝飛鳥有個致命缺陷：三腳架限制了相機的視角！當飛鳥快速越過你頭頂時如果你還在使用三腳架就要完全丟掉這個機會！再比如拍攝野生鳥類時經常出現這種情況，你的前後左右有多個目標可拍，你需要時刻環顧四周並且快速把相機對准其中的某一處以捕捉飛鳥的動作，如果使用三角架則會極大程度上喪失了主動性，缺乏機動性就意味著效率要大大減低——試想你不遠萬里帶著三腳架跑到一個地方拍攝野鳥，因缺乏主動性且視角受限而錯過了許多精彩的照片，結果同行的人卻因為是手持拍攝的而最大限度地捕捉到了這些瞬間，難道你會為補回那些照片的遺憾而再來一次、兩次或者更多次來達到和人家只來拍攝一次就得到的同樣的成果嗎？
所以我拍飛鳥是不用三腳架的。可是這又產生了新的問題，那就是你需要更高超的技術，這個沒什麼好說的，還是練！既然我能做到你肯定也能做到！
手持拍攝就是為了獲得最廣的視野，最大的機動性，和最高的效率！這對於拍攝飛鳥很多時候都會成為成功的關鍵！
當然，手畢竟是有抖動的，這需要提高快門速度來抵消，把相機的ISO值提高是很好的解決方案，數碼單反使用ISO1600甚至ISO3200都是問題不大的，傻瓜機也可以把感光度設到400以上，這樣就能用很快的快門速度了。
這里還有一個非常值得一說的操作，就是使用連拍。現在的數碼相機基本都有連拍功能，從一些傻瓜相機的每秒1張至高級單反的每秒10張甚至更快不等，拍攝飛鳥建議使用連拍的原因不僅僅在於你一次按下快門可以捕捉到數個瞬間的鳥的飛行姿態，更重要的是連拍也可以彌補手抖的不足——一張沒拍清楚就再來一張，反正連拍幾張裡面肯定有清楚的！我拍飛鳥時使用高速連拍大概每秒6張左右，我每次按快門大約拍攝2張至4張不等，這樣就足夠挑出精彩的飛鳥照片了！不過有一個需要注意的事情，就是連拍對相機的損耗也是巨大的，我的數碼單反剛買來時就由於連拍用得太狠兩個月就拍到了18000張結果快門廢了，重新更換了快門……
總之合適的相機設定配合熟練的手上功夫是拍好飛鳥的必要條件。
鳥兒迎面飛來其實是比較難拍的，不過只要沉著冷靜相信自己可以拍好那還是能拍好的。追蹤時不僅要留意飛鳥的動向，還要注意背景中出現的東西，追蹤時等待畫面中出現與飛鳥具有強烈反差的景物是突出飛鳥的絕佳手段。
飛行是鳥類最具代表性的活動，拍攝飛行的鳥是非常有意義的，攝影者可以拍攝特定情景下的飛鳥以表達自己的思想觀念。
同時留意飛鳥的動向和背景的變化，在滿足自己預期效果的時候按下快門，那這張照片便被你賦予了內涵。
C：沒有真正的「抓拍」
很多朋友看了我的鳥片都評論「抓拍得真棒」之類的話語，其實我早就想說，拍鳥是談不上「抓拍」的，因為鳥的動作真的太快，以致當你發現時總是來不及把鏡頭對准它，更不必說還要有零點幾秒來按下快門並對焦了！所以絕大多數時候拍鳥憑的都是預測，預測它們下一刻可能的行為動作或移動方向。
可是你會問具體怎樣預測？連那種鳥都從未見過怎麼能預測它們的行為？所以這就需要長期的觀察積累，你對一種鳥觀察越久，就會越了解它們的行為習性，自然下一次拍攝時對其行為的預測就會更准啦！懂得預測鳥的行為活動，才是源源不斷拍出精彩鳥片的終極保證！而這個我也確實沒什麼具體可說的了，世界上鳥太多，想拍哪種那就自己去了解、觀察吧！只要記住，拍鳥不存在真正的「抓拍」，某次拍到了一張精彩的鳥片也不要抱有僥幸心理，因為如果那隻是抓拍到的，自己又不增進對鳥的了解與認識，則這張照片就很可能不具有可重復性了——你還想拍出一張卻發現再也拍不到了……
學習預測是學習拍鳥過程中真正最長也是永無止境的環節。即便達到鳥類專家的水準也是不可能100%預測出一種鳥在下一刻的具體活動的，不過總比一點都預測不到要強得多！真正的震撼就在於某一瞬間，所以我給自己定的拍鳥的最高境界就是去預測並捕捉這些瞬間……嘗試預測，這是拍攝鳥類必不可少的技術，但是這種技術要遠遠高於僅僅是照相層面的一般技術。
❹ maya怎麼添加環境天空
摘要 用這個maya自帶的材質substance（物質）給一個多變形平面賦材質，有很多地面的材質，自帶法線貼圖，可以多項調節。然後調節物理天空的地平面位置往下調，再加個流體雲，自帶的就行，在visor里選擇，放大，渲染
❺ 剪映能否給視頻加飛鳥
摘要 然後呢通過疊加的方式拖入就可以了。
❻ 請問如何給vray太陽添加天空貼圖
在VRAY設置環境面板裡面添加天光（配合VRAY天空 貼圖類型使用），還可以單獨添加反射折射貼圖
❼ 怎麼在3D中添加天空呢
1、添加渲染器背景。——按大鍵盤上的數字鍵「8」，出現對話框，在背景選
項後面的長按鈕上點一下，出現對話框，選擇「位
圖」，然後查找你要放入的天空圖片。
渲染時，就會在渲染器裡面出現天空的效果了。
2、視圖添加背景。——選擇你加背景的視圖，按「Alt+B」組合鍵，出現視圖
背景對話框，點「文件」，查找天空圖片，OK。
❽ 如何把2張圖片和在一起，比如一隻鳥放在天空的背景里
用PHOTOSHOP件(PS）圖像處理軟體。方法是：打開天空圖像作為背景圖像，再打開飛鳥圖像。將飛鳥用摳圖工具（如套索工具），摳取為一個選區，用「移動」工具，按住左鍵，將它拉到背景圖像上來，然後用「編輯\自由變換」工具，調整飛鳥的大小和位置。完成後，合並圖層，存儲為JPG格式即可。
❾ 怎樣拍攝飛鳥 1
拍攝野生動物具有一種特殊的魅力，拍攝飛翔中的鳥類也是如此。但如何拍好飛鳥，仍然需要堅強的毅力，並能熟悉你所使用的器材，還要多練以摸索經驗。許多被攝體是靜止，或者至少他們能處於你的控制之下，在按快門之前，可以花較長的時間進行構圖和決定曝光。而大多數的自然攝影卻不然，被攝體快速運動，不容你有富裕的時間構圖，必須尋找機會抓拍。尤其是一些鳥類很機警，一旦感覺到你的存在就會溜之大吉。因此，除了具備攝影師應有的技巧外，還要善於隱伏跟蹤。拍攝飛鳥重要的是選擇器材。器材必須輕便。適應長途旅行，相機和鏡頭必須易於追蹤飛鳥。另外，必須了解在各種情況下如何對天空測光。出於這些條件，選擇帶有馬達和光圈優先的35 毫米相機是比較理想的。通常，拍攝飛鳥往往受到鏡頭的限制，開大光圈的同時，你還必須盡可能使用高速度，以便捕捉飛鳥的雙翅和身體運動的動作，選擇鏡頭也很重要，理想的鏡頭是，焦距盡可能地長，重量盡可能地輕，光圈盡可能地大。許多飛行鳥的體型都很小，要得到一個相當大的影像，需要很大的放大率。為了防止顫動和輕便，300毫米鏡頭是比較理想的鏡頭。比較而言，400毫米以上的鏡頭不易對焦，而且也容易晃動，而反射式長焦鏡頭卻很實用，它輕便，易聚焦，操作方便，唯一令人不滿意的是口徑偏小，而且只有一個光圈值。由於使用長焦鏡頭時相機和鏡頭加起來重量較大，拍攝飛鳥又要長時間等待、構圖，所以手持相機堅持不了多一會兒，最好是把相機支在三角架或獨角架上。湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方，拍攝前應對被攝鳥類和地點有所了解，掌握最佳拍攝時機，另外，要了解季節，光線對拍攝鳥類的影響，了解什麼樣的光線會產生什麼樣的效果。A：拍攝靜止的鳥就從拍攝靜止的、或者是移動緩慢的鳥說起，拍鳥的第一技術要素便是手穩，我們都知道拍攝鳥兒這種靈活的物體需要足夠的快門速度才能凝聚瞬間的影像而使照片不模糊，但是要知道「足夠的快門速度」很大程度上是相對於手的穩定性而言的。手晃動得厲害，對快門速度的要求自然更高，這點尤其在使用300mm以上的超長焦時格外重要！想保持手穩，關鍵功夫可不僅僅在手上，而更在於身體的姿勢，只有保持最平穩的坐姿或站姿手也才能端穩相機。一般來說如果不使用三腳架的話，採用半蹲或坐姿拍攝是最有助於手穩並且相對省力的。 如果手持姿勢得當，則不必使用很高的快門速度就能把靜止的鳥拍清楚，這樣意味著可以使用較小的光圈和較低的ISO值以得到更好的畫質！就以我為例通常如果是坐姿手持拍攝的話，200mm的焦距使用1/125s的快門速度都是可以的。當然也有很多人拍鳥都會選擇使用三腳架支撐相機，但是我是不推崇使用三腳架拍鳥的。對於拍靜止的鳥，如果實在對抖動要求很嚴格的話，帶上個三腳架還是很保險的（當然如果不嫌沉的話），三腳架在天色昏暗的時候尤其有用，因為這時快門速度會更慢，手持拍攝會相當困難。然後要說的是拍什麼，靜止的鳥雖然相對好拍，但是並不等於靜止的鳥容易拍好！比如你經常去動物園拍一種鳥的靜止狀態，則到最後很有可能發現自己拍到的全是千篇一律的鳥——照片里就是鳥，什麼也沒有！那麼這種照片就只可能是一種簡單的記錄，彷彿全都是在說明：「看！我拍到了一隻鳥！」為了避免機械性的記錄般地拍片，拍攝者就必須嘗試從不同角度、配合不同背景、帶有目的地拍攝一張鳥片，給這張鳥片賦予一定創意和意義，而靜止的鳥可以任由你去構思如何拍攝，這是再好不過的了。於是，拍攝靜止的鳥時，不要把它當作「一隻鳥」，而就當成是你的一件作品，比如你肯定有某些方面的照片拍得好，那拍鳥也帶著同樣的期待去拍，這樣往往拍到的鳥片才會令自己感覺是攝影作品而不是科考記錄，自己的鳥片才會不斷進步。